En fasade i tre er en flott ting. Det ser bra ut og er laget av et naturlig, bærekraftig råmateriale. Gjort riktig, det kan vare i flere tiår med minimalt vedlikehold . Visuelt eldes det ikke så raskt som gips - og når det gjør det, ser det ikke en gang dårlig ut. Montering av en trefasade er også et godt prosjekt for gjør-det-selv . Her kan du finne ut hva du skal se etter og hvordan du gjør det.
En fasade i tre ser rett og slett bra ut - og hvis den gjøres med forsiktighet, er den også et prosjekt for gjør-det-selv-brukere © dima-pics © fotolia.com
Ideelt sett med isolasjon
Det forutsettes her at trefasaden installeres samtidig med isolasjon . Fordi fasadenes isolasjon generelt er populær i dag på grunn av klimabeskyttelse. Alle som vil kledd en fasade med tre uten isolasjon, tenker rett og slett bort fra isolasjonen. Å dekke en allerede isolert fasade med tre etterpå er en vanskelig ting - du må finne en måte å feste trekonstruksjonen i veggen uten å skade isolasjonen, inkludert installert fasademembran - det vil si en folie. Denne spesielle saken vil ikke bli diskutert nærmere her.
Planlegging er alt
Alt må starte med fornuftig planlegging. Du må avklare om fasaden er en brannmur eller om det er nærmere enn tre meter til eiendomslinjen - da må du avklare med den lokale bygningsmyndigheten om en fasade i tre i det hele tatt er tillatt. Det må avklares om takoverhengene er store nok - om nødvendig må de forstørres med en taktekker . Takmannen er vanligvis nødvendig uansett, fordi det ofte er lurt å bytte ut takrennene, noe som til og med er uunngåelig for nedløpsrørene. For taktekkeren, men også for montering av trekledning, trenger du vanligvis stillas- dette må bestilles i god tid. For øvrig kan kostnadene for et stillas raskt komme inn i det firesifrede området.
Forberedelsene inkluderer også å bestemme hvilket tre du skal velge og hvordan det skal installeres. Gran, gran og furu kan brukes. Dette treet er relativt billig, men ikke spesielt motstandsdyktig mot vær, skadedyr og soppangrep. Slike fasader bør definitivt males med glasur eller maling, noe som delvis negerer prisfordelen. Douglasgran gjør det bedre på begge punkter. Lerk, robinia og akasi er så holdbare at de ikke trenger behandling - hvis naturlig misfarging er akseptert; Lerk blir for eksempel grå. Robinia og akasie brukes sjelden fordi de er hardt, vanskelig å arbeide tre. Eik derimot er rett og slett for dyrt. Så det er mye å si for lerk.
Lerketre blir grå etter noen år. I de fleste tilfeller ser dette bra ut. © Daniel, stock.adobe.com
Og så oppstår spørsmålet om treplatene skal monteres horisontalt, vertikalt eller diagonalt . Til syvende og sist er dette et spørsmål om smak - vertikale brett gjør bygningen høyere, horisontale brett får den til å virke mer kompakt, tremontert diagonalt ser livlig ut og setter spesielle aksenter. Vannet renner bedre på vertikale brett enn på vannrette, men det utelukker ikke horisontal installasjon. Hvis det er spor, bør de imidlertid peke nedover slik at vannet ikke kan samles der.
Horisontal eller vertikal, det er ikke det eneste designproblemet. Det er fortsatt forskjellige måter å feste brettene på . Man snakker om en åpen forskaling når platene monteres ved siden av hverandre med en skjøt på omtrent en centimeter. Når det gjelder forskaling fra gulv til belegg, er skjøten bredere, men dekkes av et annet brett. Tung og sporforskaling er hovedsakelig festet vertikalt; de dekker området like fullstendig som den såkalte omvendte forskalingen, der platene er festet vannrett og det øvre brettet overlapper det nederste som vekter.
Til slutt er en av forberedelsene å avklare om veggen til og med tåler vekten av en trefasade . Det avhenger av konstruksjonens styrke og veggenes bæreevne. Hvis du bestemmer deg for isolasjonstykkelser på opptil ti centimeter og en åpen kledning med hull i mellom, er det ikke noe problem. Ellers er det bedre å konsultere en bygningsingeniør.
Tips: Finn de billigste regionale håndverkere og spesialfirmaer, sammenlign tilbud og spar opptil 30%. Spør nå uten forpliktelser- 1. trinn: klargjøre veggen
Når materialet er anskaffet og stillaset er på plass, kan du starte. Først er veggen klargjort - nedløpsrørene demonteres, samt kabler, markiser, baldakiner - alt som er i veien er flatt. Eventuelle sprekker i gipset skal forsegles med mørtel. Hvis gipset er i dårlig stand, bør det definitivt slås helt av. Det gir smuss og arbeid, men forenkler noen av de andre arbeidstrinnene.
- Trinn 2 sett sammen firkantet tømmer
Konstruksjonen begynner med å feste firkantet tømmer vertikalt og med den smale siden til fasaden . Det er best å bruke tre som er så bredt som isolasjonen er tykk, for eksempel 8 centimeter. Tømmeret er festet med rammepinner. For 8 centimeter brede firkantede tømmer bør dybler brukes til 20 centimeter lange skruer. Det er best å velge avstanden mellom de firkantede tømmerene, slik at nøyaktig ett isolasjonsbrett alltid kan klemmes fast i gapet. Hele konstruksjonen skal begynne omtrent 30 centimeter over bakken - trepanel er uegnet for sprutvannsområdet.
- Tredje trinn: Installer isolasjonsplater
Nå er isolasjonspanelene festet mellom de firkantede tømmerene . For at dette skal fungere, brukes et fleksibelt isolasjonsmateriale, for eksempel paneler laget av steinull eller trefibre. Stivt materiale må festes separat - dette er en operasjon som kan lagres.
For øvrig er det ikke nødvendig å montere firkantede tømmer nøyaktig på fasadekantene eller langs vindusåpningene. Disse områdene blir i utgangspunktet utelatt av isolasjonsmaterialet og fylt fra siden hvis de holdes enten av et andre lag med firkantet tømmer eller av dampsperrefilmen og lektene.
En åtte centimeter tykk isolasjon er vanligvis ikke nok til å oppnå de spesifiserte isolasjonsverdiene. Derfor, når det første isolasjonsnivået er fylt med isolasjonsmateriale, festes et andre lag med firkantet tømmer, denne gangen horisontalt. Dette skaper en 16 centimeter tykk isolasjon.
- 4. trinn: hjørner og kanter, vinduer og dører
Med litt tanke er kanter, avsløringer og vinduskarmer ikke noe problem. Firkantede tømmer er festet rundt alle veggåpninger på en slik måte at de er egnet til å holde avsløringsbrett. Ved fasadekantene stikker de horisontale firkantede tømmerene så langt ut at de også fullfører isolasjonen av tverrfasaden. Horisontale firkantede tømmer sages av på vinduer og dører slik at de er egnet til å holde vertikale avsløringsplater. Horisontale firkantede tømmer er installert under vinduskarmene slik at vinduskarmene kan hvile på dem.
Når alt kvadratisk tømmer og isolasjonsplater er installert, skrus vinduskarmer og soffitplater på, også over vinduene. Ytterligere horisontale plater skrus under konstruksjonen som den nedre enden av isolasjonen, dvs. omtrent 30 centimeter over bakken. Stålvinkler brukes til feste. Da gjelder det fortsatt å fylle alle hull, sprekker og hulrom som har oppstått et sted med isolasjon. Av denne grunn anbefales også et fleksibelt materiale.
- 5. trinn: Fasademembranen
Nå stiftes et såkalt fasadeark på det firkantede tømmeret. Den må limes lufttett på treet og veggene . Det er spesielle klebebånd og kassettlim for dette. Denne membranen slipper fuktighet fra innsiden og ut, men ikke omvendt. Det forhindrer fuktighet i å kondensere i isolasjonsmaterialet, noe som gjør det ubrukelig. Dette er arbeidstrinnet som krever størst forsiktighet.
- Trinn 6: Lektene
Lektene, som nå er skrudd gjennom fasademembranen, skaper et gap mellom fasademembranen og trekledning , hvor fuktighet kan renne nedover. Noen ganger er to battenivåer nødvendige, noen ganger ett. Det må være et loddrett lamellnivå direkte på fasademembranen slik at fuktigheten ikke stoppes. Hvis platene i trebekledningen skal løpe loddrett, kreves et horisontalt lamellag.
Lektene skal monteres i en avstand på 40 centimeter. Hvis det skal være skjøter i trebekledningen senere, er taklisterne malt svart - det er best å gjøre dette før montering. Der festeskruene går gjennom fasademembranen, må den hvile tett på det firkantede tømmeret, slik at det ikke er noe hull fuktighet kan trenge gjennom.
- 7. trinn: trepanelene
Til slutt skrives trekledningene på lektene. Når det gjelder vertikale plater, må du være forsiktig med å sage dem diagonalt ved mulige skjøter og i underkanten slik at regnvann kan dryppe av. Ved ujevnheter skal gapet være minst en centimeter slik at vannet renner av. Du begynner med de store områdene og trener deretter avsløringer og lignende.
Rustfrie stålskruer bør brukes til alle skrueforbindelser foran fasademembranen fordi de ikke ruster. Det blir raskt klart hvor det er nødvendig å forbore hull for å forhindre at materialet splinter. Skruene som fester treplatene skal skrus nøyaktig inn. Hvis de stikker ut, reduserer det stabiliteten. Hvis skruhodene er forsenket i treet, oppstår angrepspunkter for fuktighet på platene. For optikk, bør du være oppmerksom på et vanlig skruemønster.
- 8. trinn: gnagerbeskyttelse
Ikke glem å lukke rommet som dannes av lektene med gitterprofiler, slik at mus og andre gnagere ikke har sjansen til å klatre opp ventilasjonsnivået. Ellers vil de gnage på fasademembranen og bringe funksjonaliteten til isolasjonen i fare. Basen mellom jordoverflaten og trebekledningen er isolert med vanntett materiale, for eksempel Styrodur eller isolasjonspuss.
Enfamiliehus med trefasade © Ralf Gosch, stock.adobe.com