Et loftforlengelse løser plassproblemer, men trenger et gjennomtenkt konsept. Dette er en praktisk måte å utvide loftet og gradvis skape nytt boareal.
Etter at du på forhånd har vurdert om du vil konvertere loftet til boareal eller som isolert lagringsplass - og du kan gjøre det fra høyden av rommet - begynner du å planlegge. Siden etasjegulvet må bære betydelig mer vekt etter utvidelse og sperrene også belastes av kledningen med bygningsplater og isolasjonsmateriale, er en statisk kontroll viktig. Bare en spesialist - arkitekt eller bygningsingeniør kan gjøre det.
Planlegging er det som er alt og slutt når du forlenger taket
Du kan lage en skisse av loftets fremtidige romoppsett selv. Men når det gjelder den spesifikke planleggingen av elektriske og varmeelementer, er det behov for en spesialist igjen. Dette kan også være med på å bestemme hvilke vilkår i form av statlige byggeforskrifter eller brannvern som må overholdes og implementeres slik at utvidelsen blir godkjent.
Etter at de juridiske spørsmålene er behandlet, har en bygningsingeniør gitt grønt lys, byggetillatelsen er innhentet, og fremfor alt vet du hvem som skal legge og koble til kraft- og vannledninger - for det er bare et spørsmål for eksperter - du kan starte. Med en takhøyde på 50 grader kan du til og med utvide den til to etasjer, og hvis høyden er passende, kan du også planlegge et lite loft. Når det gjelder varmeisolasjon, er det viktig å overholde kravene i energispareforordningen (EnEV).
Under utvidelsen kommer mye materiale sammen som du må flytte til loftet. Hvis det tidligere bare var en plassbesparende trapp eller en utvidelsesstige som førte til gulvplassen, må du erstatte trappen først slik at du enkelt kan få materialer oppe. Beskytt trinnene med papp og rekkverk med bobleplast - tross alt vil du ikke ha bulker eller riper i den nye trappen med en gang.
Mange av materialene, som gipsplater eller steinull, må ikke bli våte. Så du trenger et rom for midlertidig lagring. Det er selvfølgelig enda bedre hvis du kan få arbeidsmaterialet "akkurat i tide" og deretter installere det med en gang. Selvfølgelig krever dette god arbeidsflytplanlegging. Loftkonvertering på egenhånd er ikke bare en helgjobb, men kan være veldig tidkrevende. Så tenk også på hjelpere og deres tidskapasitet.
Enkel tilgang til loftet er en forutsetning for utvidelse.
Inventar av loftet
Før du fjerner loftet, må du få en oversikt og vurdere tilstanden. Veggene må ikke bare være tørre og tette, men også så flate som mulig. Du bør derfor pusse bare vegger på forhånd slik at du kan feste en dampsperrefilm tett for å beskytte mot inntrengende vanndamp. Mellom sperrene og taksteinene skal det være et dampgjennomtrengelig underlag for å beskytte mot fuktighet som kan trenge inn fra utsiden. Hvis det ikke er gjennomtrengelig for diffusjon, må du legge igjen et gap mellom isolasjonsmaterialet og underlaget for ventilasjon. Før du fjerner irriterende bjelker eller stolper, er det viktig å kontrollere - eller enda bedre, få dem sjekket - om de ikke er bærende elementer.
Mål loftet
Kom til brettregelen! For større avstander og takkonstruksjonens høyde er laseravstandsmålere imidlertid uslåelig raske, praktiske og fremfor alt tryggere enn målebånd og stige. Mål takarealene for de nødvendige isolasjonsmaterialene, samt avstanden på sperren, sperredybden og sperrebredden. Du trenger dette for dimensjonene og tykkelsen på de enkelte isolasjonsarkene, som for det meste er laget av mineralull og som du selvfølgelig ikke vil kutte i biter. Forsiktig: Rafter har ikke nødvendigvis de samme dimensjonene overalt, så måle dem flere steder. Hvis sperrene ikke er dype nok, må du doble dem opp med passende bjelker slik at isolasjonsmaterialet også passer inn i dem.
Hvis gulvet er enda høyere enn dagens nivå på grunn av planlagte utjevningsfyllinger, påstøp, isolasjon og nye gulvbelegg, merker du den såkalte metersprengningen på veggene - dvs. et punkt på veggen der rommet til slutt er en meter over det ferdige gulvet vil være. Dette er viktig for de senere forbindelsene.
Installer eller bytt ut vinduer på loftet
Enten du installerer nye vinduer eller bytter ut eksisterende fordi de ikke lenger er energisk oppdaterte: Alt som har med vinduer å gjøre gjøres best først. Dette betyr at du ikke trenger å fjerne isolasjon som nettopp er installert, et nytt gulv ikke blir skadet og at du har mer lys til annet arbeid.
Små takvinduer som passer mellom to sperrer kan installeres selv. For større må imidlertid en eller to sperrer fjernes. En tømrer foretrekker å gjøre det. Om nødvendig kan han også bygge inn vinduer som gir det utvidede rommet mer ståplass.
Utskifting av vertikale vinduer fungerer med manuell dyktighet og erfaring, en hjelper og nødvendig forsiktighet. Slik fungerer det: Mål det gamle vinduet innvendig og utvendig, lirk ut det gamle vinduet og rammen innover, installer den nye rammen ved hjelp av kiler eller monteringsputer i riktig avstand fra veggen og dowel rammen. Til slutt, isoler og tett rammen og vindusåpningen.
Å utvide loftet og integrere store vinduer samtidig sikrer lysstyrke i det nyopprettede boarealet.
Varmeisolasjon for loftet
Hvis du utvider loftet, kommer du ikke rundt isolasjonen. Ulike isolasjonsvarianter er mulige avhengig av budsjett. Den mest effektive, men også den dyreste varianten er over-rafter isolasjon, der materialet festes mellom sperrene og takbelegget - så hele taket må dekkes. Dette er grunnen til at isolasjon mellom sperrene er mer vanlig, der mineralull presses mellom sperrene. OBS: Oppbevar kvitteringene for mineralull på et trygt sted - hvis du eller barna dine må kaste glassull om noen tiår, vil kvalitet og beskyttelsesklasse spille en rolle.
For isolasjon mellom sperrene, må sperrene være sterke nok til at de også ender med mineralull og ingenting stikker ut. Hvis dette ikke er tilfelle, må sperrene forsterkes, men dette betyr at boareal går tapt fordi sperrene stikker mer ut i rommet. Isolasjon under sperrene er den enkleste metoden: veldig tynne, men høyytende isolasjonspaneler er plassert under sperrene, noe som gjør det indre rommet mindre.
Selve arbeidet er ikke vanskelig, men du må være forsiktig fordi selv små feil kan forårsake store problemer. En lekkende dampsperre kan for eksempel ødelegge hele takforlengelsen og føre til mugg. Hvis loftet allerede har en passende film som en dampsperre, må du sjekke den for sprekker og fuktige flekker, helst etter en lang periode med regn.
Dampbarriere
En PE-dampsperrefilm forsegler loftet fra boarealet slik at fuktighet fra dette ikke kan trenge inn i isolasjonsmaterialet som kondens. Dette er nødvendig på grunn av temperaturforskjellen mellom interiøret og isolasjonen - isolasjonen er alltid kaldere. Siden kald luft kan absorbere mindre fuktighet, kondenserer fuktighet fra det indre på isolasjonen og takbjelkene for å danne vann. Og det kan forårsake muggsopp. Men interiøret er tørt, ikke sant? Bare følt, fordi bare den utåndede luften er fuktig.
Dampbarrieren er spesielt viktig rundt vinduet, da det kan oppstå kuldebroer der og det kan dannes kondens på steder der det er avkjølt. Siden foliene er stiftet og dermed perforert, må stripene overlappe ordentlig. Ved stiftene må du stikke stiftene med klebebånd slik at alt er stramt. I mellomtiden, i stedet for PE-dampbarrierefilmer, brukes også pustende klimamembraner, som er festet til sperrene med borrelåsstrimler.
Du kan også feste motlister over dampsperren og deretter fylle mellomrommene mellom dem med ytterligere, tynn isolasjon under sperren. Dette øker isolasjonsytelsen, men gjør også rommet litt mindre.
Skillevegger og kledning på loftet
Påfølgende vegger er vanligvis bygd som gipsvegg laget av solid gipsplate når loftet utvides. Impregnerte grønne paneler brukes til våte områder og grå paneler til normale rom, som skrus fast på en tidligere installert metallprofilramme med gipsskruer. Et tetningsbånd for lydisolering er limt på baksiden av disse metallprofilene før det skrus. De ferdige veggene er vel ti centimeter tykke med vanlige U-profiler og gipsplater. Du bør ta hensyn til dette når du plasserer veggene og metallprofilene skrudd på gulvet og veggene.
Når metallrammen er på plass, skru først gipsplater på den ene siden, isoler hulrommet mellom dem og legg kabler. Eller bedre - for nå må spesialisten takle det: Få det lagt og tilkoblet hvis det handler om stikkontakter, varmerør eller rørleggerarbeid. Så kle deg den andre siden. Som med veggkonstruksjonen gjelder det samme her: ingen tverrfuger! Siden du fremdeles kan se de enkelte panelene og de er skilt fra hverandre med furer, fyller du hullene og sliper deretter veggen glatt. Dette er en veldig fin sak og bør gjøres med en ansiktsmaske og med vinduet åpent.
Sperrene er også kledd med gipsplater, som ikke skrus direkte på dampsperrefilmen, men alltid på en underkonstruksjon laget av lekter.
Elektriske installasjoner og vanninstallasjoner for loftutvidelser
Enten oppvarming, vann og alt som har med elektrisitet å gjøre - dette er bare for eksperter. Ikke bare når du fjerner taket, men også med andre prosjekter. Du kan finne partnere for loftutvidelser her:
Legge gulvet på loftet
Mesteparten av tiden fullfører du loftkonverteringen med gulvet og møblerer rommet og maler eller papirer de tørre veggene. For når du er ferdig med å bygge gulvet, vil det ikke bli skadet og vil bli frakoblet fra de nye veggene - et lydisoleringstiltak. Bare hvis du ikke er helt sikker på fra starten av om og hvor du vil flytte nye vegger, bygger du gulvet på forhånd.
Jevn ut med tørrfyll, isoler og legg belegget - du kan gjøre dette arbeidet selv. Gulvet må selvfølgelig være plant og stabilt, men også isolert. Ellers kan du høre mønstre i etasjen under. Hvis gulvet er jevnt jevnt, er det ofte tilstrekkelig med lydisolering av ferdig fotlyd fra rullen, som også brukes til klikklaminat eller parkett.
Ellers må du koble fra gulvbelegget, dvs. installere lydbarrierer. For eksempel kan du legge tørr avrettingsmasse, i likhet med klikklaminat - men avrettingselementene limes. Er det originale gulvet veldig ujevnt, og må du kompensere for større høydeforskjeller på mer enn ti centimeter? Da er en limfylling laget av isolasjonspartikler bundet med sement mellom stabile bjelker på gulvet et alternativ.