Du kan ikke se konkrete fundamenter, men de har en bærende funksjon i alle bygninger. God planlegging og presist arbeid er viktig for fundamentet - feil kan bare rettes etterpå med stor innsats. Med disse instruksjonene kan du legge enkle grunnlag.
Enten platefundament, stripefundament eller punktfundament - et fundament forankrer og støtter hele strukturen, fordeler vekten og dermed den resulterende belastningen jevnt på bakken. Derfor er den vanligvis bygget av betong. For å unngå frostskader må betongfundamenter legges til frostfrie bakdyp, dvs. minst 80 centimeter. Når du bygger et betongfundament, må du også vurdere belastningen fra den senere konstruksjonen. Med enkle grunnlag for et mindre hageskur, er dette ikke så dramatisk, du kan ta det i egne hender. For større bygninger fra garasjestørrelse og oppover trenger du definitivt en konstruksjonsingeniør, som da også bestemmer betongtypen og bestemmer om mulig armering, dvs. å helle strukturelle stålelementer i betongen.
Om du trenger byggetillatelse for å bygge fundamentet, reguleres forskjellig fra region til region og avhenger av størrelsen på bygningen. Det er derfor viktig å spørre byen eller kommunen din.
Hvilken betong trenger du?
Betong er en blanding av sement, sand eller grus og vann - det respektive byggeprosjektet bestemmer hva som skal tilsettes og i hvilke mengder. Retningslinjene for alt som har med betong å gjøre er nedfelt i DIN EN 206-1 og DIN 1045-2 standarder, som selvfølgelig også gjelder for fundamenter.
For fundament, bruk såkalt normalbetong med sand og grus. Grusen gir betongen den nødvendige hardheten, mens sanden gjør massen homogen og sement - vanligvis Portland sement - fungerer som et bindemiddel.
Betong er delt inn i forskjellige trykkfasthetsklasser (C), som bestemmes ved hjelp av to forskjellige testmetoder: Den ene testen bestemmer styrken til en standardisert betongkube, den andre for en sylinder som også er standardisert. Resultatene er gitt med to numeriske verdier, rundt 20/25. Det første tallet karakteriserer trykkstyrken til sylinderen i Newton per kvadratmillimeter, den andre kuben. Jo høyere tall, jo mer stabil er betongen. Betong i trykkfasthetsklasse C 20/25 er mer stabil enn betong i klasse C 8/10 og godt egnet for betongfundamenter - hvis konstruksjonsingeniøren ikke vil ha en annen.
For mindre prosjekter kan du kjøpe ferdigblandet betong i sekker, for større prosjekter koster det mindre å blande betongen selv. En robust blanding for hagevegger eller hus samt terrasser består av en del sement, fem deler grus (0 til 16 millimeter kornstørrelse) og en god fire liter vann.
Betong er en blanding av sement, sand / grus og vann. Det respektive byggeprosjektet bestemmer forholdet der alt blandes.
Betongfundamenter med og uten armering
Betong må ikke bare være trykkbestandig og bærende, det må også kunne takle laterale eller vertikale strekkrefter, avhengig av kravene.
Derfor er betongen forsterket av armering med matter, stenger eller kurver av armeringsstål for å lage såkalt armert betong, som brukes spesielt til gulvplater og fundamentplater. Stålet forsvinner enten helt eller stikker ut fra fundamentet - avhengig av hva som skal stå på betongen. Fremragende stål gir ekstra stabilitet for vegger.
Det fungerer ikke å bare tippe betongen i et tilstrekkelig stort hull i bakken. I stedet kreves det en forskaling som holder den opprinnelig viskøse betongen i form til den setter seg og forhindrer at den glir av bakken på sandjord. Forskalingen kan sammenlignes med en kakeform fra steking og er spesielt nødvendig for store fundamenter. Ofte lukkes bare den øvre delen av fundamentet, fordi skodden gjør horisontal installasjon og jevn fjerning av stripefundamenter mye enklere. Forskalingen består vanligvis av brett som er satt opp direkte på planert underlag i høyden av det ferdige fundamentet og stabilisert fra utsiden ved hjelp av innsatser. Neste trinn er å legge konstruksjonsfolie i forskalingen som fuktsikring, og deretter helles i betongen.Alternativt brukes såkalte forskalingsblokker.
Lag konkrete fundamenter selv
1. Materialer: Du trenger det
- betong
- Skodderbrett
- Negler
- Veggsnor
- Vaterpass
- skuffe
- trillebår
- Brettregel
- Referanseindeks
- Pinner
I tillegg trenger du andre materialer, spesielt for armert betong:
- Moniermatten
- Monier barer
- Betongbindetråd
- Monier tang
- Vinkelsliper
- Boltskjærer
Armert betong er veldig vanskelig. I tillegg til sement, sand / grus og vann, brukes her armeringsmatter.
2. Ulike typer betongfundamenter
Spissfundament
Punktfundament blir bygget når en carport er bygget av deg selv, terrassetak eller andre strukturer som en pergola eller hagegjerder, laster bare bakken selektivt med stolper eller søyler. Et frostsikkert punktfundament plasseres deretter under hvert innlegg. Et hageskur kan også plasseres på en spissfundament hvis bærende gulvtømmer festes til stolpene eller hvis de hviler på spissfundamentene. Av alle de konkrete fundamentene kan punktfundamenter bygges raskest, da de krever lite jordarbeid:
Du planerer bakken, etablerer grunnpunktene, graver hullene med en skrue og fester huset - for mindre fundamenter kan dette også være PVC-rør (KG-rør), som de som brukes til kloakkrør. Alt grunnforskaling må være nøyaktig justert og i samme høyde, så sjekk forskalingens posisjon igjen og igjen med et vater og en murledning eller en lang rett linje. Hvis du bruker rørstykker som forskaling, blir de rett og slett kjørt vertikalt og i riktig høyde ned i jorden med et stykke lekter og en hammer, og de blir der selv etter fylling med betong.
Strip fundament
Stripfundamenter er egnet for vegger eller større bygninger. Avhengig av størrelsen på bygningen, krever de mer byggearbeid og et solid, stabilt gulv. Du trenger imidlertid ikke å dekke hele området, fundamentstrimlene kommer vanligvis bare under bærende vegger. Når det gjelder store bygninger, kan en 10 centimeter tykk gulvplate legges mellom stripefundamentene, eller en like ikke-bærende kjellergulvplate kan påføres.
Merk omrissene og de bærende veggene i konstruksjonen nøyaktig med et batteribord laget av pinner, taklister og murledning. Grav deretter ut en stripe som er 80 centimeter dyp, og avhengig av veggtykkelsen, minst 30 centimeter bred og legg i forskalingen. Avhengig av bygningen er det også installert perimeterisolasjon laget av XPS-paneler på utsiden. Hvis du bygger en hagevegg selv og har solid, leirete jord, er ikke ombordstigning nødvendig, fundamentet ender vanligvis på bakkenivå uansett.
Du heller grøften halvveis med betong, komprimerer den med tukler eller firkantet tømmer og fyller ut resten, som da også komprimeres. Forsterkning av stål er nødvendig for større bygninger og mindre bærende gulv, slik at stripefundamentet ikke sprekker og det ikke er bosettingssprekker i murverket. Når det gjelder forsterkede fundamenter, må armeringsstålet være omgitt av et lag med betong som er minst 3,5 centimeter tykt for å pålitelig beskytte det mot korrosjon. Etter fylling komprimeres betongen i lag med en såkalt vibratorflaske for å unngå hulrom mellom stålstengene.
Betongplate som fundament
En massiv betongplate går under hele plantegningen av bygningen og støtter også hele boligbygninger. En slik fundamentplate er ofte bygget på sand, mindre fast grunn, da den fordeler lasten jevnt gjennom bygningen. Dette fundamentet er som en truger som fordeler vekten til turgåeren i den dype snøen over et større område slik at han ikke synker inn.
En betonggulvplate blir ofte brukt på sandgulv for å fordele husets vekt bedre.
Fundamentplater er alltid laget av armert betong, så de har matter laget av armeringsjern for armering slik at de er tilstrekkelig strekk- og skjærbestandige. De ligger på et grus- eller pukklag - det såkalte blindinglaget. Varmeisolasjonen er også installert under fundamentet - enten fra XPS-paneler eller skumglassgrus. Så er det en konstruksjonsfilm som beskyttelse mot stigende jordfuktighet. Tykkelsen på fundamentplaten avhenger av vekten og statikken til bygningen, og må beregnes av en bygningsingeniør.
For terrasser med plater i et betonglag er det også bygd en kontinuerlig, forsterket fundamentplate, som imidlertid kan være mindre tykk - 10 til 12 centimeter er vanligvis helt tilstrekkelig, siden de statiske belastningene er lave. I boligbygninger hviler den ikke-bærende gulvplaten fortsatt på stripefundamentene, som imidlertid ikke lenger er synlige under støpt betong. Deres stilling er spesifisert i bygningsingeniørens grunnplan. Denne planen foreskriver også posisjon og type armering og definerer posisjonene til nødvendige forbindelser og avløp for bygningen.
I en bygning med kjeller er gulvplaten mer stabil enn i bygninger uten kjeller, hvor platen bare fungerer som gulv. Hvis du bygger en bygning uten kjeller, får gulvplaten en såkalt frostbeskyttelse - i prinsippet et kontinuerlig stripefundament. Dette forhindrer at gulvet fryser på kanten av gulvplaten og dermed sprekker i betongen. Frostforkleet har også en bærende funksjon, det er derfor det må tas hensyn til det i statiske beregninger. Hvis den derimot tjener som en ren frostbeskyttelse, kan den også bygges av grus.
Grav området i henhold til spesifikasjonene i planen. For et lite hageskur er det for eksempel 40 centimeter, for store bygninger må det være 80 til 120 centimeter. Frostforkleetet må alltid være 80 centimeter dypt. Gropen må alltid være litt større enn grunnplatens dimensjoner, slik at det fremdeles er nok plass til foringsrøret. Jevn og komprimer undergrunnen og sett opp lukebrettene. Disse ender nøyaktig med den planlagte overflaten på gulvplaten. Siden senere høydeforskjeller bare kan kompenseres med avstøpningen og mørtelen til murverket når man støper betong, må platene justeres så presist som mulig. Forsiktig: Dette fungerer ikke med såkalt tynnmørtel.
Fyll ut en 15 centimeter tykk sandgrusblanding som et blendende lag og komprimer den. I boligbygg brukes ofte grus eller pukk i stedet for et blendende lag. På toppen av dette er en PE-film som beskytter betongfundamentet mot fuktighet nedenfra. Armeringsstålet må være helt lukket av betongen på alle sider. Fyll først ut godt fem centimeter betong, legg det sveisede trådnettet på toppen og fyll ut resten av betongen eller legg mattene på avstandsstykker i plast, og fyll deretter hele betongen i lag og komprimerer den flere ganger.
For å få plass til foringen i bakken, grav ut gropen litt større enn bunnplaten.
3. Behandle sveiset netting
Armeringsstålet må ofte kappes og justeres. Det er spesielle monier tang eller bolt cutters med lange håndtak, eller du kan bruke en vinkelsliper. Hvis du trenger flere matter, kan du la dem overlappe og koble dem til monierledningen, som du vrir med en tang. Noen ganger kan det være nødvendig å bøye en monierstang. Dette fungerer best hvis du legger et stykke kobberrør over stangen fra begge sider, og deretter bruker spaken for å bøye stangen i midten.
Tips: ikke glem grunnelektroden!
4. Glatt betongfundamentet og gulvplaten
Spesielt betongplater må være helt flate og glatte. Kledningen garanterer en flat overflate så lenge den er nøyaktig justert. Hvis det fremdeles er ujevnheter, legg et langt, rett firkantet tømmer over skoddebrettene og trekk av overflaten. Forsikre deg om at det alltid er noe betong foran treverket som en "baugbølge" som umiddelbart fyller utsparingene.
Betongen kan bare glattes så lenge den fremdeles er viskøs og formbar. Stripfundamenter kan enkelt jevnes ut med et kort trebrett og deretter glattes med en flottør - bruk bare den øvre kanten av skoddebrettet som en guide for å trekke den av med brettet. Det er spesielle betongspad eller betongtøfler tilgjengelig for store områder. Du kan også skru på et 60 cm bredt, høvlet bord til en takliste og bruke den til å glatte betongen: Gå bakover gjennom den ferske betongen og trekk brettet sakte over betongen i en lav vinkel. Det er såkalte kraftmurer for glatting av herdet, men allerede slitesterk betong. De ligner på slipemaskiner for parkettgulv og glatter betongoverflaten så godt at de egner seg som gulv uten gulvbelegg.I dette tilfellet må betongen slipes etter tørking og deretter vokses.
Hvordan kan du spare kostnader på et betongfundament?
Fundamentet til lave vegger eller små hagehus kan lett mestres av deg selv og dermed spare kostnader. Bare de som har kunnskapen og den tekniske erfaringen, bør tørre å jobbe på fundamenter for boligbygg eller på gulvplaten. Dette vil definitivt spare deg for lønn til tredjeparter, som ikke er ubetydelige. Du betaler da bare materialkostnadene for betongfundamentet.
Mulige feil i fundamentet er alvorlige, og forbedringer uten demontering er bare mulig i svært begrenset grad. I tillegg godtar ofte ikke entreprenørene noen garanti for etterfølgende handler hvis forarbeidene ble utført internt. Problemer kan fort bli dyre. Hvor selv lekfolk kan spare kostnader er når man graver jorden og bygger forskalingen. Begge er ganske arbeidskrevende og følgelig dyre.
